手工工藝 | 一寸緙絲一寸金 賦予某種不可言說(shuō)的能量

我相信萬(wàn)物有靈，尤其是經(jīng)手工制成的物品，漫長(zhǎng)的過(guò)程使其被賦予儀式感和某種不可言說(shuō)的能量。就像現(xiàn)在，你打開(kāi)鏈接，來(lái)讀關(guān)于一門(mén)鮮為人知的手藝的問(wèn)答，好似有因緣的絲線，將我們交織于此刻的光陰。

緙絲的“緙”字念作“kè”。緙絲的英文釋義為：Silk Tapestry with CutDesigns ，還有一種直觀而形象的譯法，就叫作“Cut Silk”。

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緙絲是一種絲織工藝，《爾雅》里說(shuō)：“治絲曰織。”織的繁體字“織”，由“糸”與“戠”合起來(lái)表示制造帶有圖案的布。而“緙”呢，就是織法的一種，《玉篇》中釋為“織緯也”，緙絲織制時(shí)以小梭根據(jù)紋樣變換緯向（橫向）的彩色絲線，成品只露緯線不露經(jīng)線（豎向）。

▲承空視之如雕鏤之象

宋代莊綽《雞肋篇》寫(xiě)道：“承空視之如雕鏤之象，故名刻絲?！本褪钦f(shuō)拿著緙絲成品對(duì)著光看，可以觀察到許多緙織過(guò)程中留在紋樣色彩邊緣的空隙，有如用刀在絲面上刻出圖案，也因這一比喻，才稱為“刻絲”，但正確的表達(dá)還應(yīng)寫(xiě)作“緙絲”。

既說(shuō)緙絲必然用絲——真絲，通常以較細(xì)的生蠶絲為經(jīng)線（豎向），這也是緙絲成品顯出挺括質(zhì)感的原因之一，而以柔軟的彩色熟蠶絲為緯線（橫向），表現(xiàn)豐富的圖案色彩。緙絲織造時(shí)，需要借助古老的平紋木機(jī)、不同規(guī)格的梭子、撥子等竹木工具。

▲生蠶絲的經(jīng)面

▲熟蠶絲的緯線

▲猶如舟楫的梭子

▲帶有梳齒的撥子

“通經(jīng)斷緯”是緙絲區(qū)別于其他織造技法的最大特點(diǎn)。即是說(shuō)，縱向的經(jīng)線穿通織物的整個(gè)幅面，橫向的緯絲僅根據(jù)圖案花紋跟經(jīng)絲交織，不貫通全幅。通俗的說(shuō)法就是根據(jù)圖樣變一色就要換一色梭，緙絲也可說(shuō)是通過(guò)這種“回緯”技法來(lái)織造。

▲緙絲“通經(jīng)斷緯”結(jié)構(gòu)圖

▲修剪多余線頭的緙絲花帶

也正因通經(jīng)斷緯的織造方式，決定了緙絲的另一特點(diǎn)——修去反面多余線頭的成品，花紋色彩正反兩面完全一樣。

▲刺繡

刺繡是指針線在織物上繡制的各種裝飾圖案的總稱，所以刺繡必須有現(xiàn)成底料，其成品圖案與底色是疊加關(guān)系，而緙絲的圖案與底色則是嵌入交織的，完全在一個(gè)平面上。

▲緙絲

▲織錦

織錦和緙絲是同流同源的手工織造絲綢提花織物，而一般緯錦采用“通經(jīng)通緯”的織法——緯絲貫穿全幅，正面圖樣清晰，背面是一根根通梭浮緯， 圖案雜亂、織物厚重，且毛頭不可剪斷。織錦緯向的梭子數(shù)量是有限制的，也因此表現(xiàn)圖案色彩的豐富性不及緙絲。

緙絲易學(xué)難精，尤其摹緙書(shū)畫(huà)作品，要求緙織者不僅要有良好的技藝功底，還要有極高的藝術(shù)悟性。繪畫(huà)中一筆即可表現(xiàn)的色彩變化，在緙絲中就要分解成無(wú)數(shù)色塊甚至是像素點(diǎn)，一點(diǎn)點(diǎn)地織就，而對(duì)線條等細(xì)節(jié)緙織需要足夠經(jīng)驗(yàn)，否則緙織時(shí)多挑一絲都可能破壞畫(huà)面美感。緙絲作為手工織造工藝，直到現(xiàn)在都沒(méi)有辦法通過(guò)機(jī)械加工，其色彩的豐富和細(xì)膩度，是機(jī)器無(wú)法取代的。即便一個(gè)熟練工人，一般一天也只能織出一兩寸素地緙絲，遇到圖案繁復(fù)、花色細(xì)膩的畫(huà)稿，可能一天僅能織幾厘米。一件緙絲成品需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，古人就有“婦人一衣，終歲方就”之說(shuō)，此中寒暑交替的枯燥與寂寞唯有手藝人憑一顆守藝心，在如梭歲月中靜靜度過(guò)。

▲清中期 緙絲博古圖四條屏

▲蘇州織造府行宮圖

2009年，緙絲作為中國(guó)蠶桑絲織技藝入選世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。緙絲的織造過(guò)程極為細(xì)致，1厘米內(nèi)多達(dá)24根經(jīng)線，歷代人們把它與黃金價(jià)值相等同，使用者的身份也是非富即貴，素有“一寸緙絲一寸金”和“織中之圣”的贊譽(yù)。宋元以來(lái)，緙絲一直是皇家御用織物之一，常用以織造帝后服飾和摹緙名人書(shū)畫(huà)。此外，緙絲還經(jīng)得起摸、揉、搓，被譽(yù)為“千年不壞藝術(shù)織品”。古典名著《紅樓夢(mèng)》中多次出現(xiàn)對(duì)緙絲服飾的描寫(xiě)，如王熙鳳的出場(chǎng)“外罩五彩刻絲石青銀鼠褂”；鳳姐贈(zèng)與襲人“石青刻絲八團(tuán)天馬皮褂子”；賈母慶壽，江南甄家送來(lái)“一架大屏，十二扇大紅緞子刻絲滿床笏，一面泥金百壽圖，是頭等的”。即便在當(dāng)時(shí)的賈府，緙絲也是罕見(jiàn)的好東西。

緙絲起源大約在公元7世紀(jì)，源于古埃及和西亞地區(qū)的“緙毛”工藝，自漢至隋唐傳至中原內(nèi)地，逐漸發(fā)展為絲織品“緙絲”。

▲北宋  緙絲《紫鸞鵲譜》(局部)

《中國(guó)全史》記載：“宋代是緙絲的盛期，其中以定州生產(chǎn)的最為有名。”南宋時(shí)緙絲生產(chǎn)重心移至長(zhǎng)江三角洲，在蘇州、松江等地迅速發(fā)展并形成自己的特色，名家輩出。

▲南宋 朱克柔  緙絲《山茶蛺蝶圖》

明代至宣德年間，重新摹緙名人書(shū)畫(huà)，開(kāi)創(chuàng)出緙絲的第二個(gè)興盛期。藝術(shù)風(fēng)格上深受吳地畫(huà)風(fēng)影響，愈顯娟秀雅致，緙絲藝人緙織吳門(mén)畫(huà)派名家畫(huà)稿，名噪一時(shí)。

▲明 緙絲《仇英 水閣鳴琴圖》（局部）

清代，緙絲走向全盛。宮廷內(nèi)外對(duì)奢侈紡織品的需求用量增大，促進(jìn)了緙絲生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和技藝的進(jìn)步，尤其以上交江南織造府的宮用和官用品為上乘。

▲清 緙絲加繡《九陽(yáng)消寒圖》(局部)

直到上世紀(jì)80年代，因高檔日用品、和服腰帶等緙絲制品受到日本客戶青睞，出口需求量逐年上升，緙絲行業(yè)又迎來(lái)黃金歲月。當(dāng)時(shí)蘇州的緙絲織工多達(dá)一萬(wàn)余人，緙機(jī)上萬(wàn)臺(tái)，這一規(guī)模超過(guò)了歷史上任何朝代，緙絲技藝得到空前發(fā)展。

但從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，隨著外貿(mào)任務(wù)下降，緙絲生產(chǎn)面臨困境：勞動(dòng)力過(guò)剩、生產(chǎn)急劇萎縮，絕大部分從業(yè)者被迫改行。

現(xiàn)在，仍就從事緙絲行業(yè)的師傅已是寥寥，且多已近遲暮之年，他們手中緙織的成果正與時(shí)間帶來(lái)的體力衰退作著無(wú)聲的較量。這絕不是一門(mén)手藝發(fā)展所期待的理想未來(lái)，卻是渴望留住這份工藝之美的守藝人必須面對(duì)的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)。

時(shí)間的梭子未曾停歇，將你我織入人類史實(shí)的每一段圖案。緙絲織繡，無(wú)論你了解或者從未聽(tīng)聞，都已然成為這段歷史的親歷者，映襯出她昔日的光華與現(xiàn)實(shí)的黯淡。而我們大概是親歷者中特別的一些，守著這門(mén)手藝的低調(diào)華美，守著她不可被機(jī)器取代的獨(dú)特氣質(zhì)，期待再次講起其中的故事，期待讓這近乎被遺忘的手藝再度回歸日常。在智能時(shí)代享用手工制品，讓人感知惜物勝于奢侈，慢工飽含溫情。那些被時(shí)代所淡忘的，會(huì)由時(shí)間來(lái)指引，指向手藝保有的文明記憶，引至人與人彌足珍貴的真心誠(chéng)意。

來(lái)源：瑪瑙街

責(zé)編：魏彤